Så målar du om träfasaden på ditt hus

Att måla om ett hus är ett projekt som kräver noggranna förberedelser för att slutresultatet ska bli lyckat och hålla länge. Och som så ofta med omfattande projekt börjar det med planeringen.

En tumregel är att fasadmålartider utgörs av månader som ​inte​ har bokstaven “r” i sitt namn. Det vill säga maj, juni, juli och augusti. Generellt ökar fuktigheten i luften efter midsommar med mer dagg på morgnar och kvällar vilket innebär färre timmar på dygnet som lämpar sig för målning. Så om man ska utnämna en optimal tid för fasadmålning är det maj och juni. September och oktober fungerar också, men då är det glesare mellan tillfällena det är optimalt att måla.

Det är den stora frågan, tillsammans med “hur mycket kostar det?” Och lika svår att svara på. För hur stor erfarenhet av fasadmålning har du? Vilken färgtyp ska du använda? Hur många är ni som arbetar? Hur stor är den totala ytan? Hur blir vädret? Listan över alla om och men är närmast oändlig.

När man ska måla om sin träfasad finns det en rad olika färgtyper att välja mellan. De har alla sina för- och nackdelar när det gäller saker som pris, utseende, hållbarhet, vilka verktyg du behöver och hur lättarbetade de är.

● Akrylatfärg​. Den vanligaste fasadfärgen idag. Den är lättstruken, torkar snabbt och håller kulören bra. Att den kräver ett mindre underhåll och oftast är vattenburen (vilket gör att du slipper starka lösningsmedel) hamnar också på pluskontot. Det går dock inte att måla över slam- eller linoljefärg med akrylatfärg och den kräver omfattande grundmålning. Akrylatfärg ska inte målas på en hyvlad yta.

● Alkydoljefärg​. Finns idag i en rad varianter och hybrider och i praktiken är gränsen mellan alkydoljefärg och oljefärg inte helt skarp. Alkydoljefärg är numer ofta vattenburen men lacknaftalösta varianter förekommer. Alkydoljefärg tränger till skillnad mot akrylatfärgen in i träet. Den har en högre glans och utgör ett mycket bra skydd mot elementen men den tenderar att mattas av snabbare än en akrylatfärg. Det går bra att måla den över gammal alkydoljefärg men inte över slam- eller linoljefärg. Om du ska täckmåla en trären fasad med alkydoljefärg krävs både grundoljning och grundmålning.

● Linoljefärg​. En traditionell färgtyp som främst används till antikvariatiskt måleri och då ofta vid underhåll av tidigare linoljefärgmålade byggnader. Men den används ibland även vid nymålning och då behövs sällan någon speciell grundfärg – det räcker med olika spädningar av samma färg. Man målar linoljefärg i flera tunna skikt. Däremellan behöver den torka ordentligt, ofta i två, tre dygn. De långa torktiderna gör linoljefärgen tidskrävande. Belöningen är ett rikt och fylligt ytskikt, även om färgen kritar tidigt.

● Slamfärg. Traditionell färgtyp där de flesta nog känner till det som går under benämningen Falu rödfärg. Den är lättstruken, torkar mycket snabbt och ger en matt fasadyta som är lätt att underhålla. Slamfärg påverkar inte träets vattenupptagnings- eller vattenavgivningsförmåga och därför spricker slamfärgmålat trä efter en tid på samma sätt som omålat trä. En annan intressant egenskap är att färgen har svag vidhäftning. Det innebär att man bara kan måla slamfärg på sågat eller obehandlat (eller tidigare slamfärgat) trä, inte på hyvlat trä.

● Lasyrfärg​. Beteckningen “lasyrfärg” är egentligen mer en beskrivning av en färgs egenskap snarare än en definition av en egentlig färgtyp. Lasyr är en färg med lite pigmentinnehåll. Färgen är alltså delvis transparent så att träets struktur och utseende syns igenom lasyrfärgen. Därför påverkar underlaget den slutgiltiga färgupplevelsen på ett helt annat sätt än det gör för andra färgtyper. Det finns två huvudvarianter av lasyr. Så kallad täcklasyr har mer pigment än oljelasyr men båda släpper igenom träets egen färg och struktur. En av svårigheterna med lasyr är att slutresultatet ibland är svårt att förutsäga eftersom det beror så pass mycket på underlaget. Lasyren kan dessutom bli flammig och ändra kulör när den torkar. Den färdigmålade och torkade fasaden behåller dock den slutgiltiga kulören helt över tid.

Så vad kostar det att måla om en träfasad? Precis som med frågan om hur lång tid det tar så är svaret även här “Det beror på”. Husets storlek, färgtyp, fasadens skick och om den bara ska underhållsmålas eller målas om från grunden. Men här har du sakerna att beakta när du räknar på slutnotan för färgen:

Först och främst behöver du räkna ut den totala (1) ​fasadytan​ på ditt hus och därefter dra av ytan för dörrar, fönster och andra “luckor” i fasaden. Så fram med måttband, miniräknare och dina gamla kunskaper i trigonometri.

Med totalytan på pränt behöver du titta på (2) ​färgtypen​. Och här blir det snabbt komplicerat att beräkna kostnaden eftersom det utöver olika färgtyper finns olika tillverkare och framför allt: olika färgkvaliteter. Om du vill ha en pricksäker kostnadsberäkning kan du anlita en fasadexpert. Fasadexperten gör en professionell besiktning av din fasad på plats, ger råd om vad du behöver göra och beräknar kostnaden för färginköp. Boka tid med en av Coloramas fasadexperter »

Täckningsförmågan​ (3) är nästa faktor att ta i beräknande. En liter högkvalitativ akrylatfärg täcker mellan sex och åtta kvadratmeter per liter och strykning. Slamfärgen Falu Rödfärg å sin sida täcker bara tre kvadratmeter, medan en liter bra linoljefärg täcker upp emot femton kvadratmeter.

Nästa kostnadsfaktor: (4) ​antal strykningar​. Vid ommålning av en fasad brukar det rekommenderas två strykningar. Linoljefärg målar man vanligen i tre tunna lager medan slamfärg ofta bara behöver en enda strykning vid redan behandlat virke.

Sist av allt, (5) ​färgens livslängd​. Den påverkar ju inte kostnaden för själva färginköpet, men skillnaden mellan att behöva måla om huset igen om sex år eller om femton år är onekligen en faktor. Akrylatfärg håller någonstans 12-16 år, slamfärg 5-8 år. Alkydoljefärg håller omkring åtta år och linoljefärg 10-15 år under normala förhållanden, dock tappar linoljefärgen kulör mycket snabbare än så.

Så nu är planeringen gjord, färgbesluten tagna och inköpen planerade. Det har blivit dags att börja förbereda själva arbetet. Låt oss först gå igenom de verktyg och förbrukningsvaror du behöver:

• Skyddsplast. Det kommer att stänka när du målar så se till att du har en bra byggplast som skyddar husgrunden, grusgångar och rabatter.
• Tejp. Skaffa blå UV-beständig maskeringstejp som klarar att sitta utomhus i flera veckor utan att lämna ifrån sig limrester på exempelvis de lister och foder du tejpar över.
• Täckfilt (målarfilt). Återanvändningsbar skyddsfilt som har en uppsugande ovansida och en gummerad glidsäker undersida.
• Stege eller ställning. Du kan köpa. Men det är heller ingen dum idé att hyra om du har en Coloramabutik i din närhet som hyr ut dem. Då får du tillgång till riktig yrkesutrustning för en bråkdel av vad den kostar att köpa. 
  
  VERKTYG

Penslar. Du kommer att behöva i alla fall två varianter: en cirka 100 mm bred vinklad fasadpensel som suger upp mycket färg samt en smalare vinkelpensel, cirka 70 mm bred och med långt skaft, för de mer svåråtkomliga punkterna på fasaden. Om du har en lockläkt fasad (stående) låter du mellanrummet avgöra den större fasadpenselns maximala bredd. Akrylat- och alkydfärg fungerar generellt bäst med syntetborstpenslar. Om du däremot målar med slamfärg använder du en speciell slamfärgspensel med styv borst. Oljebaserade färger i tunna lager målar du bäst med naturborstpenslar (svinborst), gärna med lite mindre tät borst som inte suger så mycket färg. Lägger du för mycket oljefärg på träet tenderar den att rynka sig när den torkar.

• Skrapor. Det finns en rad varianter och olika bredder. Skrapor med så kallat hammarhuvud som du kan lägga stor tyngd på är bara ett exempel. Ett annat exempel är de små och smala fönsterskraporna.
• Skär till skraporna, det vill säga bladen. Snåla inte utan se till att få med dig rikligt med extra skär. Att byta skären med jämna mellanrum effektiviserar arbetet avsevärt.
• Stålborste.
• Slipkloss.
• Sandpapper.
• Förlängningsskaft. Finns i både fasta längder och variabla varianter, så kallade teleskopskaft. Om du håller dig till en viss tillverkare eller ett visst system så kan förlängningsskaftet användas inte bara till penslar och roller utan även till skrapor, spacklar och borstar.
• Skruvmejsel, kniv eller en kraftig spik. Verktyg för att för att testa om träet i fasaden är murket.
• Färgkrok. Förslagsvis en s-krok. Så att du kan hänga färgburken i din stege eller ställning. Det finns även en penselhållare i papp, för något mindre penselstorlekar, som fästes på burken.
• Fuktmätare. Används för att mäta fuktnivån i fasadträet (en nivå som inte får överstiga 16 procent). I många färgbutiker kan du hyra en fuktmätare. Om du anlitar en fasadexpert för en fasadbesiktning så ingår naturligtvis en fuktmätning.
• En bred sopborste eller kvast.

PERSONLIG UTRUSTNING

• Skyddsglasögon.
• Hörselskydd.
• Mössa. Gärna en tunnare variant eller keps som skyddar huvudet, öronen och frisyren från färgstänk.
• Gummihandskar. Används vid fasadtvätt.
• Målarhandskar.
• Andningsskydd.

FÖR GRUNDARBETE OCH MÅLNING

• Fasadtvätt.
• Tvättsvamp eller spolborste
• Vid behov: Alg- och mögelmedel.
• Lågtrycksspruta (till alg- och mögelmedlet).
• Akrylfog. Kärt barn har många namn, till exempel målarfog, byggfog eller latexfog.
• Hink.
• Tvättsvamp.
• Grundfärg.
• Täckfärg.
• Färgrengöring

Oavsett vad du läser om att måla om fasaden så återkommer samma uppmaning: var mycket noggrann med underarbetet. Det är helt avgörande för ett lyckat slutresultat. En vanlig bedömning är att av en framgångsrik fasadmålning består 80 procent av grundarbete och 20 procent av själva målningen.

Först på schemat för grundarbetet står rengöring. Och för att kunna göra rent så behöver du ​täcka för​ allt fönsterglas. Rengöringsmedlen tenderar nämligen att etsa fönsterglas vilket i sin tur resulterar i att glaset får som en matt slöja över sig.

Därefter är det dags för själva rengöringen. Det optimala vädret för att tvätta fasaden är när det är molnigt och småregnigt. Vät fasaden genom att spola den med kallt vatten. Därefter lägger du på fasadrengöring med en svamp, borste eller spruta. Applicera rengöringsmedlet nedifrån och upp och låt det verka så länge som instruktionen säger. Spola därefter av noggrant och låt fasaden torka. Använd inte högtryck på fasaden eftersom vattnet då riskerar att tränga in i virket och vidare in i regelverk och isolering.

Följ nu upp med ​alg- och mögeltvätt​. Även den kan du lägga på med svamp eller borste, alternativt med en lågtrycksspruta.Efter rengöringen följer ​förbehandling​. Och vad betyder det rent konkret? Ja, det betyder skrapning, slipning och lagning. Helt enkelt att förbereda underlaget för målning. Först av allt: kontrollera skicket​ på själva fasadens trä. Stick med en kniv, skruvmejsel eller en grov spik för att undersök om det är i dåligt skick på något ställe. Gör täta stickprov men var extra uppmärksam vid skarvar och ändträ, där fasaden är extra känslig. Fuktigt eller murket trä behöver bytas ut.

Efter rengöringen följer ​förbehandling​. Och vad betyder det rent konkret? Ja, det betyder skrapning, slipning och lagning. Helt enkelt att förbereda underlaget för målning. Först av allt: kontrollera skicket​ på själva fasadens trä. Stick med en kniv, skruvmejsel eller en grov spik för att undersök om det är i dåligt skick på något ställe. Gör täta stickprov men var extra uppmärksam vid skarvar och ändträ, där fasaden är extra känslig. Fuktigt eller murket trä behöver bytas ut.

Därefter är det dags att ​skrapa​ av all gammal lös och flagnad färg. Skrapandet medför i sin tur att de färgrester som trots allt sitter kvar har ruggats upp ordentligt. De partierna behöver därför slipas med slipkloss​ och sandpapper eller med stålborste. Även gammal blank färg som sitter kvar, men också helt nytt trä, behöver få slipade ytor som den nya färgen kan fästa ordentligt på.

Små håligheter i fasaden vill vi inte ha. De riskerar att fyllas med fukt som ger röta och issprängning. ​Fyll därför igen​ alla sprickor och skruvhål med fog. Börja med att skrapa rent både i och runt sprickan och rugga därefter upp allt med en stålborste. Måla hålets själva “yta” (alltså sprickans insidan) med grundfärg. Avsluta med att fylla sprickan med fog men se samtidigt till att området runt själva sprickan är fri från fogmassa.

Avslutningsvis ser du till att hela den förbehandlade ​ytan är torr​ och fri från damm. Så sopa rent fasaden som du sopar hallgolvet!

Så har du till slut nått fram till punkten då du äntligen får börja måla. Eller ja, nästan i alla fall. För du har några förberedelser kvar som får räknas som en del av målningen eftersom de vanligtvis hänger tätt ihop med själva målningstillfället.

Det finns ett antal kriterier som behöver uppfyllas för att du ska “få klartecken” att börja måla. Och de har alla med vädret att göra:

• Dygnet då du målar får inte ha en lägsta temperatur under sju grader.
• Luftfuktigheten får inte vara högre än 85%. Eller under 40%.
• Det får inte regna.
• Undvik dagar som ger dagg (på morgonen eller på kvällen).
• Undvik även direkt solljus.

Om vi vänder på det: hur ser en optimal fasadmålardag ut? Jo, den är mulen, torr, vindstilla och har en dagstemperatur på 20-23 grader. Den ideala relativa luftfuktigheten (RH) är 60%.

Fuktkvoten i träet du ska måla får inte överstiga 16%. Det här kontrollerar du med en fuktmätare. Du kan köpa en egen men vissa färgåterförsäljare har även fuktmätare för utlåning.

Precis som vid rengöringen tidigare så inleds även målningen med att man täcker över allt det du inte vill ha färgstänk, som till exempel på husgrunden, snickerier, ventiler, fönster, genomgångar, och dina prisbelönta pedantiskt skötta rosor. Lista de saker som förlorar på att få färgstänk över sig och täck över dem.

Och med detta är det dags att faktiskt börja måla!

Många moderna fasadfärger är gjorda för så kallad systemmålning. Det innebär att man målar med olika färgtyper i flera steg. Färgtyper som har olika funktioner men som är specialtillverkade för att binda optimalt med varandra. Slutresultatet blir en mycket tålig och uthållig fasadfärg.

Olika färgleverantörer har olika uppsättningar färger för systemmålning. Exempelvis linoljefärg och slamfärg grundas enbart med utspädda versioner av själva täckfärgen. En systemfasadmålning med akrylat- eller alkydfärg däremot består av tre olika färgtyper: (1) en impregnerande grundolja, (2) en förseglande alkydoljegrundfärg och (3) en täckfärg.

Börja alltså med att ​förbehandla​ allt ändträ och måla panelskarvarna och utsatta partier som vindskivor med grund- eller impregneringsolja. Samma sak gäller nya trärena partier. Olja även över eventuella spikskallar. Oljan skapar en vattenavvisande miljö i träet och skyddar mot svampangrepp.

Grundmålning. Alla omålade ytor ska därefter målas med grundfärg. Den ger fasadfärgen bra fäste, skyddar träet ytterligare mot fukt och är dessutom ett skydd mot UV-strålning av träet. Vanligtvis räcker det med att grundmåla de renskrapade områdena men om din gamla fasadfärg är i dåligt skick så behöver även de “färgade” ytorna målas med grundfärg. Och om den gamla färgen är en alkyd- eller oljefärg så ska den alltid grundmålas.

Om du målar över gammal linoljefärg så är det en bra idé att konsultera en fasadexpert kring hur de olika strykningarna ska spädas.

Det är inte ovanligt att man behöver byta ut gammal panel mot ny. I de fallen så passa på att stryka de nya brädorna ​innan du monterar dem.

Grundfärgen ska torka ordentligt. Kontrollera genom att trycka tummen hårt mot det målade området och vrida runt den lite. Om färgen under tummen släpper eller liksom “halkar” mot underlaget är den inte tillräckligt torr.

Så är det då till slut dags att måla med den slutliga täckfärgen. Tågordningen vid fasadmålning är ganska enkel. Följande gäller om snickerierna har en annan färg än själva fasaden:

• Först ut målar du taksprång och vindskivor. Eftersom de sitter högt så riskerar det att droppa ner på fasaden.
• Därefter är det dags för själva fasaden.
• Sist ut tar du hand om de övriga snickerierna, som exempelvis foder, karmar och knutar.

Akrylatfärg och alkydoljefärg målas i två lager, linoljefärg ofta i tre lager och slamfärg i ett. Försök att så noga du kan följa färgtillverkarens instruktioner om hur mycket färg du ska stryka per ytenhet. På det sättet får du precis rätt tjocklek på färglagren.

Om du målar med lasyrfärg så tänk på att måla klart varje enskild bräda innan du går vidare till nästa. Överlappande strykningar ger nämligen en mörkare slutfärg och därmed ett fläckigt utseende.

Kommer du att montera nya lockläkter eller lockbrädor på din fasad? I så fall ska du stryka bottenbrädorna en gång innan du monterar dem. Det nya träet krymper nämligen och om bottenbrädorna inte redan är målade så kommer den här krympningen till slut att blotta omålade ytor på bottenbrädorna.